Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

265
Publikováno: 01.06.2014, Aktualizováno: 29.04.2016

Dílna: Stavíme LED osvětlení (2)

Stavebnicové LED osvětlení bez pájky podruhé

Zdaleka ne všechna komerční osvětlovací tělesa jsou vyrobena z kvalitních materiálů, a kromě toho se komerční osvětlovací tělesa vyznačují obvykle velmi vysokou cenou. Proto se celá řada akvaristů pouští do stavby vlastního LEDkového osvětlení, které si mohou navrhnout přesně podle svých představ, a zároveň si vybrat kvalitní součástky dle vlastního výběru (např. výkonné čipy, kvalitní zdroj, nebo vhodně dimenzovaný chladič). Není nad to, když si to člověk může postavit sám ! LEDkové osvětlení si můžeme postavit buď z LED pásků (této možnosti se budu věnovat v jiném článku) nebo z výkonných LED čipů. Zatímco velkou výhodou osvětlení z LED pásků je, že zde odpadá nutnost pájení, jejich nevýhodou je malý výkon a relativně nízká intenzita vyzařovaného světla. Výhodou výkonných LED čipů je zase dostatečně vysoký výkon, ovšem nevýhodou je zpravidla nutnost pájení (jednotlivé čipy je nutné mezi sebou propojit pomocí drátů, které je třeba k čipům přiletovat). Jde to však i jinak ! V současné době se už dají v několika málo e-shopech sehnat výkonné LED čipy, které je mezi sebou možné propojit pomocí speciálních kablíků bez nutnosti pájení → stačí čipy přidělat na chladič a propojit je pomocí speciálních drátků. To může být pro někoho, kdo nemá doma pájku, nebo se s ní nemá chuť učit zacházet, neocenitelnou výhodou, která mu pomůže otevřít dveře do světa vlastního LED osvětlení.

Autor článku: Marcel Goliaš

Jedním z mála obchodů, kde se dá pořídit stavbnicové LED osvětlení s tzv. nepájenými součástkami, je i čínský e-shop AquaStyle Online, který kromě jiného nabízí i dvě zajímavá stavebnicová řešení, která nevyžadují žádné letovací vybavení nebo pájecí dovednosti:

  1. 10W LED Solderless Controller Kit (sada nepájených čipů s ovladačem)
  2. Jedná se o stavebnicovou sadu, která se skládá z několika 10W LED čipů s odrazovými reflektory (4, 6, 8 nebo 12ks), z odpovídajícího počtu proudových zdrojů, jednoho napěťového zdroje, digitálního ovladače a propojovacího materiálu.

  3. DIY Dimmable LED Strip Kits (sada stmívatelných LED pásků pro domácí kutily)
  4. Jedná se o stavebnicovou sadu skládající se ze 4ks pásků, na kterých je již přiletováno 6ks výkonných 3W čipů (celkem tedy 4x 6ks čipů), dále ze dvou proudových zdrojů, dvou potenciometrů (pro manuální stmívání), 24ks čoček, a propojovacích kabelů.

Jediné, co je třeba k těmto stavebnicovým sadám ještě dokoupit, aby byly kompletní, je adekvátní chladič.

Jak už jsem zmínil, vybírat můžete hned z několika stavebnic podle toho, kolik LED čipů máte v plánu použít, resp. jak velké akvárium s nimi budete chtít osvítit. Já mám doma pouze nanoakvária, takže jsem si vybral tu nejmenší sadu se čtyřmi 10W čipy a digitálním ovladačem pro plynulé stmívání, a k tomu jsem si přiobjednal ještě hliníkový chladič.

Celkem vás tato sada vyjde na $215 = ~6.200,- Kč [vč. 20% DPH]$129 [stavebnicová sada] + $43 [30cm chladič, ventilátor, závěsná lanka] + $43 [poštovné]

Podívejme se, co všechno najdete uvnitř balíčku:

Čipy:
Zdroje:
Ovladač:
Chladič:
Spojovací materiál:


Detailní popis vybraných komponentů

LED čipy

Společnost AquaStyle Online má ve své nabídce 3W a 10W čipy Bridgelux.
Takhle vypadají "nepájené" 10W čipy, které jsou součástí objednané stavebnicové sady.
Jedná se o čipy Bridgelux BXCD45, které jsou poskládané z 9ti kusů ~1W čipů Bridgelux [BXCE4545452-G1-Z]
(3 paralelně spojené řady, v každé 3 čipy v sérii).
Čipy jsou přidělané k poměrně masivní hliníkové podložce.

Maximální provozní teplota čipu(Tj):150°C
Tepelný odpor čip→podložka(Rθj-c):2.5°C/W
Tepelný odpor podložka(Rθmb):~3.5°C/W

Bridgelux [Cool White > 5000K]
TypVyzařovací úhelPříkon (W)1)Světelný tok při různých proudech
 350mA 700mA1000mA1500mA2000mA
BXCD45 → teoretické maximum120-140°2.6W[3.1V]150 lm[3.7V]250 lm
BXCD45 → 3W verze[25°C] 2)120-140°2.6W[3.1V]114 lm[3.7V]200 lm3)[4.1V]257 lm
BXCD45 → 10W verze[25°C]120-140°9.2W[7.9V]285 lm[8.6V]665 lm[9.2V]950 lm[10V]1330 lmneznámý4)

Políčka s bílým pozadím označují doporučený řídící proud, tj. doporučený výstupní proud proudového zdroje (např. 700mA, 1000mA).
1) Příkon při doporučeném (nikoli maximálním) řídícím proudu.
2) Teploty 25°C není možné na přechodu polovodičů v praxi dosáhnout! Ve skutečnosti bude na přechodu teplota přibližně kolem 85°C, a tím pádem bude mít čip ve výsledku zhruba o 5-10% nižší světelný tok, než je uvedeno v tabulce.
3) Kvůli relativně vysokým provozním teplotám na přechodu polovodičů při řídícím proudu 700mA se obvykle doporučuje provozovat tento čip při nižším proudu (max. 500-650mA).
4) Výrobce tento parametr neuvádí, protože nepředpokládá, že by někdo zkoušel při tomto řídícím proudu čip provozovat.

Termální lepidlo

Jedná se o silikonové termální lepidlo (angl. silicone heatsink plaster) HY910 od společnosti Halnziye. Je elektricky nevodivé, takže u něj nehrozí riziko zkratu. Navzdory tomu, že se jedná o lepidlo, je jeho případné odstranění stejně snadné jako odstranění termální podložky (nezůstávají po něm na lepené ploše žádné zbytky).

Specifikace:
VlastnostHodnotaJednotka
Tepelná vodivost>0.975W/m-K
Tepelná impedance<0.246°C-in2/W
Provozní teplota-30 až +300°C
 
Pracovní postup:
  1. Očistit lepený povrch (např. pomocí lihu)
  2. Na lepený povrch nanést malé množství lepidla
  3. Na 30 sekund k sobě lepené části přitlačit
  4. Na 30 minut lepený spoj zatížit
  5. Lepidlo nechat dokonale vytvrdnout (12-24 hodin)
Propojovací kabely

Jednotlivé čipy se mezi sebou propojují pomocí speciálních propojovacích kabelů, které se nasunou na pacičky vycházející z těla podložky čipů. Po nasazení koncovek na pacičky se přes spoj přetáhne průhledná bužírka.

U jednotlivých čipů není označeno, kde je + a kde -. Proto je dobré si to ještě před zapojením zjistit pomocí zkoušečky.

Pokud nemáte zkoušečku, dá se to zjistit i za provozu tak, že čipy (vždy po jednom) připojíte k proudovému zdroji. Pokud se čip po zapojení napěťového zdroje do sítě rozsvítí, máte ho zapojen dobře. Pokud ne, máte ho zapojen špatně. Přesný postup si ukážeme o kousek dále.

Proudové zdroje

Proudový zdroj použitý v této sadě je Meanwell LDD-1000H, což je velmi kvalitní a prověřený zdroj. Pokud chcete, aby se vaše LED osvětlení dalo dokonale stmívat, je použití tohoto zdroje prakticky jedinou vhodnou volbou. Jiné proudové zdroje dokonalé stmívání od nuly do 100% neumožňují. Naprostá většina proudových zdrojů dokáže stmívat světlo zpravidla jen v rozmezí ~10-100%. To znamená, že z nuly na 10% se světlo rozsvítí skokově, a teprve pak začne ovladač plynule zvyšovat jeho intenzitu. Zdroj Meanwell LDD však narozdíl od jiných zdrojů dokáže stmívat světlo skutečně od 0%.

Pro snazší manipulaci je každý zdroj přiletován na izolační laminátové desce, což výrazně usnadňuje propojení součástek. Na každý proudový zdroj je možné připojit teoreticky 1-5ks 10W čipů Bridgelux → přesný počet závisí ale ještě na jmenovitém výkonu (W) napěťového zdroje. Jelikož v této sadě jsou dva proudové zdroje Meanwell LDD-1000H, mohu na každý z nich připojit dva 10W čipy.

Parametry zdroje Meanwell LDD-1000H:
Výstupní
proud (A)
Výstupní
napětí (V)
Účinnost (%)Stmívání (%)
1000mA2-52V~97%0-100%
LED čipy připojené na tento proudový zdroj budou napájené proudem 1000mA (1A). Celkové napětí LED čipů připojených k jednomu proudovému zdroji musí být větší než 2V a zároveň menší než 52V. A protože by se nikdy neměl žádný zdroj vytěžovat na maximum, je lepší si nechat 3-5V rezervu (52V-5V=47V). Z tohoto důvodu byste měli na jeden tento zdroj připojit maximálně 5ks LED čipů Bridgelux (5ks*9.2V=46V).

Všimněte si také, že na každé řídící jednotce (desce) je skupina 6ti párů pinů s jedním červeným jumperem (zkratovacím můstkem). U řídící jednotky s prvním proudovým zdrojem musí jumper propojovat první svislý pár pinů, u řídící jednotky s druhým proudovým zdrojem zase druhý svislý pár pinů ... u řídící jednotky pro ovládání ventilátoru musí jumper propojovat pátý nebo šestý pár pinů (viz obrázek níže). Tímto nastavením jumperů přiřazujeme řídícím jednotkám jednotlivé volné kanály. Jak je uvedeno níže (v oddíle "Ovladač"), digitální ovladač, který je součástí této sady, dokáže ovládat až 6 kanálů (1-4 kanál je určený pro proudové zdroje, a 5-6 kanál pro ventilátory).

První řídící jednotka + řídící jednotka pro ventilátor

Vlevo je první řídící jednotka s konektory pro připojení ovladače SolarLux LED Controller, kterým se ovládá stmívání (viz dále). Ovladač SolarLux se k této řídící jednotce připojuje pomocí ethernetového kabelu.

Řídící jednotka pro ventilátor (na obrázku vlevo), se připojuje za poslední proudový zdroj. Je na ní možné připojit až 5 ventilátorů (48V), které se budou automaticky zapínat a vypínat spolu se světly.

Proudové zdroje se zapojují mezi tyto dva komponenty (viz obrázek nahoře, v oddíle "Proudové zdroje").

Napěťový zdroj

Napěťový zdroj použitý v této sadě je Meanwell NES-150-48. Stejně jako v případě proudového zdroje se jedná o kvalitní a prověřený zdroj.

Parametry zdroje Meanwell NES-150-48:
Rozsah
proudu (A)
Výstupní
napětí (V)
Účinnost (%)Jmenovitý
výkon (W)
0-3.3A48V~86%158.4W
Jelikož jmenovitý proud napěťového zdroje Meanwell NES-150-48 je 3.3A, a výstupní proud proudových zdrojů Meanwell LDD-1000 je 1000mA (1A), můžeme na tento napěťový zdroj připojit maximálně 3ks proudových zdrojů Meanwell LDD-1000 (3ks x 1A = 3.0A). Protože v zakoupené stavebnicové sadě jsou jen 2 proudové zdroje Meanwell LDD-1000, bude nám k jejich napájení tento síťový napěťový zdroj bez problémů stačit. Dostatečně předimenzovaný je i jmenovitý výkon tohoto napěťového zdroje (158W).

Jmenovitý výkon napěťového zdroje:158W= 15ks 10W LED čipů Bridgelux (158W/10W=15ks) → maximální celkový počet LED čipů v sestavě
Jmenovitý proud napěťového zdroje:3.3A= 3ks proudových zdrojů Meanwell LDD-1000 → maximální počet proudových zdrojů, které lze k napěťovému zdroji připojit
Výstupní napětí proudového zdroje:2-52V= 5ks 10W LED čipů Bridgelux na každý proudový zdroj (52V/9.2V=5ks) → maximální počet čipů na jeden proudový zdroj
Ovladač

Ovladač použitý v této sadě je SolarLux LED Controller, který si nechává vyrábět přímo společnost AquaStyle Online.

Jedná se o digitální ovladač řízený pulzní šířkovou modulací (PWM), což je pro dokonalé stmívání nejlepší volba. Ovladač disponuje 6ti kanály, které vysílají signály do řídících jednotek. Kanály 1-4 vysílají PWM signály (a používají se proto ke stmívání), zatímco kanály 5-6 vysílají sinály ON/OFF (a používají se proto k zapínání a vypínání různých kompatibilních zařízení → např. ventilátorů). Řídící jednotky, které přijímají signály z ovladače, pak řídí funkci světel (LED čipů) a ventilátorů. Ovladač ovládá u každého kanálu čas zapnutí a vypnutí světel a jejich plynulý náběh (čímž lze simulovat východ a západ slunce).

Po zapnutí světel se LED čipy během ½ hodiny pomalu rozsvěcí od 1%, 2%, 3% ... až do 100% své intenzity.
Po vypnutí se LED čipy během ½ hodiny zase pomalu zháší od 100%, 99% ... až do úplného vypnutí (0%).1)
Zvyšování a snižování intenzity světla se děje po 1% krocích (celkem 100 kroků), což je stejné jako u oblíbeného digitálního ovladače Typhon.

1) Příklad: Pokud si čas rozsvícení světel nastavíte na 10:00, tak v 10 hodin se LED čipy zapnou a začnou se pomalu plynule rozsvěcet, přičemž plné intenzity (100%) dosáhnou v 10:30 hodin. Pokud si čas zhasnutí světel nastavíte na 19:00, tak LED čipy se začnou v 18:30 zhášet, přičemž v 19 hodin dosáhnou 0%.

Praktický postup zapojení

  1. Napěťový zdroj přepněte na správné vstupní napětí (důležité!)
  2. Tento napěťový zdroj je opatřen speciálním přepínačem, pomocí něhož je možné nastavit vstupní napětí (115V nebo 230V).

    Pokud budete tento napěťový zdroj používat v Evropě, přepněte ho do pozice 230V.
    Pokud ho budete používat v USA, přepněte ho do pozice 115V.

  3. Připojte k němu kabely
  4. Síťový kabel
    L(line)= hnědý kabel (fáze) [někdy může být i černý]
    N(neutral)= modrý kabel (nulák)
    (ground)= zeleno-žlutý kabel (zem)
    Kabel na připojení proudových zdrojů
    U tohoto kabelu je v podstatě jedno, který drát použijete jako + a který jako -.
    Já jsem zapojil černý drát do zástrčky -V a modrý drát do zástrčky +V.
  5. K napěťovému zdroji připojte proudový zdroj

  6. Druhý konec černého drátu, který jste zapojili do zástrčky -V na napěťovém zdroji, zapojte do zástrčky DC- na (první) desce s proudovým zdrojem. Druhý konec modrého drátu, který jste zapojili do zástrčky +V na napěťovém zdroji, zapojte do zástrčky DC+ na (první) desce s proudovým zdrojem.

    [napěťový-zdroj] -V ---------- DC- [proudový-zdroj]
    [napěťový-zdroj] +V ---------- DC+ [proudový-zdroj]

    Pak si vezměte speciální propojovací kabely, u nichž je na jedné straně koncovka na připojení LED čipů, a volný konec zapojte na druhou stranu desky s proudovým zdrojem → konec černého drátu do zástrčky OUT- a konec modrého drátu do zástrčky OUT+.

    [napěťový-zdroj] -V ---------- DC- [proudový-zdroj] OUT- ----------
    [napěťový-zdroj] +V ---------- DC+ [proudový-zdroj] OUT+ ----------

  7. Zjistěte si, kde je u LED čipů kladný (+) a kde záporný (-) pól
  8. Na speciální přípojky modrého a černého drátu připojte na zkoušku jeden LED čip.

    U LED čipů není bohužel označeno, kde je kladný (+) a kde záporný (-) pól. Proto si to musíte zjistit sami.

    To je naštěstí snadné → Čip jednoduše připojte na drátky, a poté napěťový zdroj zapojte do zásuvky. Pokud se čip rozsvítí, máte ho připojen správně. Pokud se nerozsvítí, máte ho připojen obráceně (v takovém případě ho stačí jen otočit). Jakmile bude čip svítit, zapamatujte si, kde je u něj kladný a kde záporný pól, a po odpojení drátků si udělejte na pacičky u čipu značky + a - (nejlépe lihovou fixou, aby se vám to časem nesmazalo). Takto si můžete postupně vyzkoušet a označit všechny své LED čipy.

  9. Na každý proudový zdroj zapojte odpovídající počet LED čipů 2)
  10.  [proudový-zdroj]
      OUT-      OUT+
       │         ▲
       ▼         │
      (-)       (+)
     [LED]     [LED]
      (+)       (-)
       │         │
       └----►----┘
    
     

    Zapojení dvou (nebo i více) LED čipů je stejně snadné.

    K propojení LED čipů mezi sebou použijeme speciální propojovací kablíky s koncovkami na obou stranách.

    2) U mnou zakoupené sady se čtyřmi 10W čipy Bridgelux se na každý proudový zdroj napojují dva LED čipy. Na jeden proudový zdroj Meanwell LDD-1000 lze připojit takový počet čipů, jejichž výstupní napětí (Vf) nepřesáhne v součtu 47V (= 52V-5V[rezerva]). Přesný počet LED čipů, které můžete připojit na proudový zdroj, závisí také na jmenovitém výkonu (W) a jmenovitém proudu (A) napěťového zdroj → viz oddíl "Napěťový zdroj" nahoře.

  11. Podívejte se, jak to má celé vypadat
  12. Názorná ukázka zapojení jednoho LED čipu (vlevo) a dvou LED čipů (vpravo).

  13. Praktická ukázka, jak málo lepidla stačí použít
  14. Abyste viděli, jak málo lepidla stačí použít na přilepení LED čipu k chladiči, udělal jsem malý test s průhledným plexisklem. Vyřízl jsem si malou průhlednou destičku o rozměrech 1.5 x 2.2 cm (což odpovídá velikosti hliníkové podložky LED čipu). Z tuby s lepidlem jsem si pak vymáčkl trochu lepidla, kapičku lepidla jsem si nabral na párátko, a poté jsem ho nanesl doprostřed destičky. Destičku s kapkou lepidla jsem pak položil na kus plexiskla, a palcem jsem ji pořádně přimáčkl, tak aby se lepidlo dokonale rozprostřelo po celé její ploše. Jak můžete vidět z posledního obrázku, malá kapička lepidla vyplnila celou plošku destičky.

  15. Lepení čipů na chladič
  16. Pomocí pravítka jsem si rozměřil pozice pro jednotlivé LED čipy.
    Vzhledem k tomu, že chladič je dlouhý přesně 30 cm, stanovil jsem rozestupy mezi jednotlivými čipy přesně 6 cm:

      ┌--------------------[30cm]-------------------┐
      │       +         -         +         -       │
      │--6--(LED)--6--(LED)--6--(LED)--6--(LED)--6--│
      │       -         +         -         +       │
      └---------------------------------------------┘
    

    Poté jsem pomocí párátka nanesl na spodní stranu hliníkové podložky LED čipu kapku lepidla (a trošku jsem dal i do plastových důlků, abych je tím vyplnil). LED čip jsem pak opatrně položil na značku, a vší silou jsem ho přitlačil palcem k chladiči. Takto jsem na něj tlačil asi 30 sekund, dokud měl čip tendenci klouzat po povrchu.

    Jednotlivé LED čipy přilepujte na chladič pokud možno na přeskáčku → jednou tak, aby byl kladný pól (+) napravo, podruhé nalevo atd. To proto, protože následně budete na čipy nasazovat speciální drátky, pomocí nichž je vždy nutné propojit kladný (+) a záporný (-) pól dvou čipů.

    Následně jsem čip zatěžkal závážím od činek (~8 kg). Takto zatěžkaný jsem ho nechal asi 30 minut. Stejně jsem postupoval i u dalších čipů.

    Poznámka: Protože horní (žebrovaná) strana hliníkového hladiče byla mírně prohnutá, když bych ji dal na tvrdý, rovný povrch, hrozilo by, že se chladič pod tíhou závaží převáží. Proto jsem dal pod chladič velký, měkký ručník, aby se váha dobře rozložila, a chladič neměl takovou tendenci se zhoupnout do strany.

    Lepidlo, kterým jsem přilepil LED čipy k chladiči, jsem nechal pro jistotu důkladně do druhého dne zaschnout. Teprve pak jsem ve stavbě osvětlení pokračoval.

  17. Propojení čipů pomocí kablíků
  18. Protože kablíky, které byly určené pro připojení LED čipů k proudovým zdrojům, byly moc krátké, trochu jsem si je nastavil. Přestože já jsem si zde drátky spojil pomocí páječky, není to nutné. Oholené konce drátků je možné spojit i bez pájení (stačí je normálně zakroutit, a spoj pak buď přelepit izolační páskou na kabely nebo použít přiloženou svorku). Mně tento způsob spojování drátů připadá úhlednější.

    U této stavebnice je nutné mezi sebou propojit vždy dva a dva čipy. Na třetím obrázku je dobře vidět, jak jsem pomocí speciálního drátku propojil první dva páry, a druhé dva páry LED čipů. Na opačnou stranu čipů jsem pak připojil drátky, které mají speciální přípojku jen na jednom konci (viz druhý obrázek). Druhý konec drátu jsem vedl podél chladiče, a protáhl ho otvorem v jednom z rohů chladiče. Z každého čipu vedl ven jeden drát (celkem tedy 4 dráty → vždy 2 dráty na jeden pár čipů).

  19. Propojení jednotlivých komponentů
  20. Nyní už nic nebrání tomu, abychom všechno zapojili a vyzkoušeli (zatím ještě bez ovladače).
    Protože jsem ještě nezapojil ventilátor, nesmí se nechat LED čipy svítit moc dlouho!

    Upozornění: Na horní straně čipů bývá obvykle modrá průsvitná lepenka, která je má chránit proti poškrábání. Tuto lepenku je samozřejmě nutné z čipů odstranit!

  21. Detail zapojení proudových zdrojů
  22. Zde se můžete podívat na detail zapojení proudových zdrojů. Nezapomeňte, že u řídící jednotky s prvním proudovým zdrojem musí červený jumper propojovat první svislý pár pinů, a u řídící jednotky s druhým proudovým zdrojem zase druhý svislý pár pinů.

  23. Přidělání reflektorů
  24. Nyní je na čase přidělat na LED čipy odrazové reflektory. Každý reflektor má dole dva trny, které stačí nasunout do škvírek v kovových pacičkách, které vycházejí z LED čipu, a na které jsou napojeny speciální kabely. Není k tomu zapotřebí použít nějakou zvláštní sílu. Přesto ale reflektory poměrně dobře drží na svém místě.

  25. Nasunutí ochranného plexiskla
  26. Ochranné plexisklo je potažené hnědou lepenkou, aby bylo při přepravě chráněné proti poškrábání.
    Lepenku tedy sloupneme, a plexisklo zasuneme do drážek na spodní straně chladiče.

  27. Přidělání závěsných lanek
  28. Koncovky závěsných lanek se šroubky stačí nasunout do postranních drážek chladiče, a šroubky utáhnout.
    Na opačném konci každého lanka je očko, které pak stačí zavěsit na nějaký háček na stropě.

  29. Závěrečná zkouška zkompletovaného osvětlení → zatím pořád ještě bez ovladače
  30. A takhle už vypadá osvětlení zavěšené na lankách.
    Ventilátor jsem připojil do řídící jednotky, kterou jsem připojil k poslednímu proudovému zdroji (viz třetí obrázek).

    Zde jsem bohužel zaregistroval první a jediný problém: Po chvilce provozu se začal pálit ventilátor, takže jsem ho odpojil od řídící jednotky, a zapojil jsem ho normálně přes adaptér do zásuvky (viz obrázek). To problém kupodivu vyřešilo, takže předpokládám, že na vině byla buď řídící jednotka pro ventilátor, nebo jsem dostal ventilátor, který nebyl s touto řídící jednotkou kompatibilní.

    Detail zapnutého osvětlení (vlevo). Pohled do osvětlení skrze odmontovanou bočnici chladiče (vpravo).

  31. Připojení ovladače
  32. Připojení ovladače je velmi jednoduché. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do ovladače, a druhý konec do první řídící jednotky (ke které jsou připojeny proudové zdroje). Pak už jen stačí zapojit ovladač pomocí adaptéru normálně do zásuvky. Ovladač se ihned zapne, a vy můžete přistoupit k jeho nastavení.

    Na ovladači jsou 4 tlačítka: červené (SET/TAB), žluté (MODE/OK), modré (+) a bílé (-).

    Nastavení ovladače
    1. Stiskněte na 2s tlačítko

      Tím vstoupíte do editace režimu Manual (nastavení manuálního režimu).
      1) Krátkým stisknutím tlačítka se přepínáte mezi nastavením:
      → kanálů (CHx)
      → cílové intenzity osvětlení (Bxxx%) [CH1-4] nebo zapnutí a vypnutí ventilátorů (ON/OFF) [CH5-6]
      → hodin a minut zapnutí světel (Sxx:xx)
      → hodin a minut vypnutí světel (Exx:xx)
      2) Pomocí a tlačítka nastavte požadovanou hodnotu nebo čas.
      3) Až budete s nastavením hotovi, stisknutím tlačítka režim editace režimu Auto ukončete.

    2. Stiskněte podruhé na 2s tlačítko

      Tím vstoupíte do editace režimu Auto (nastavení automatického režimu).
      1) Krátkým stisknutím tlačítka se přepínáte mezi nastavením:
      → kanálů (CHx)
      → cílové intenzity osvětlení (N-Bxxx%) [CH1-4] nebo zapnutí a vypnutí ventilátorů (ON/OFF) [CH5-6]
      → hodin a minut zapnutí světel (Sxx:xx)
      → hodin a minut vypnutí světel (Exx:xx)
      2) Pomocí a tlačítka nastavte požadovanou hodnotu nebo čas.
      3) Až budete s nastavením hotovi, stisknutím tlačítka režim editace režimu Auto ukončete.

    3. Stiskněte potřetí na 2s tlačítko

      Tím vstoupíte do editace režimu Clock (nastavení času).
      1) Krátkým stisknutím tlačítka se přepínáte mezi nastavením hodin, minut a sekund.
      2) Pomocí a tlačítka nastavte aktuální čas.
      3) Až budete s nastavením času hotovi, stisknutím tlačítka režim editace času ukončete.

    Přepínání režimů
    1. Stiskněte na 2s tlačítko

      Tím se přepnete do režimu Manual.
      To se hodí v situaci, kdy bude třeba osvětlení akvária vypnuté, a vy si ho budete chtít okamžitě zapnout.

    2. Stiskněte na 2s tlačítko

      Tím se přepnete do režimu Auto.
      V tomto režimu se bude osvětlení řídit přednastavenými časy zapnutí (rozednívání) a vypnutí (stmívání) světel.

LED osvětlení nad akváriem → praktické měření intenzity osvětlení PAR metrem

LED osvětlení "40W LED Solderless Controller Kit" zavěšené ve výšce 80 cm
(nade dnem akvária d38 x š38 x v43 cm)
Ve vzdálenosti 80 cm od světelného zdroje (tj. dole u substrátu) je 50-85 µmol PAR, což jsou pro rostlinné akvárium ideální hodnoty.
LED osvětlení "40W LED Solderless Controller Kit" zavěšené ve výšce 60 cm
(nade dnem akvária d38 x š38 x v43 cm)
Ve vzdálenosti 60 cm od světelného zdroje jsem naměřil zhruba o 100 µmol PAR vyšší hodnoty (150-190 µmol PAR), což už je pro rostlinné akvárium příliš silné osvětlení.

Shrnutí

Pokud bych to měl shrnout, tak 40W stavebnicová sada s ovladačem od společnosti AquaStyle Online je vynikajícím řešením pro každého, kdo si chce postavit vlastní LED osvětlení. Pokud budete postupovat podle tohoto návodu, bude to pro vás hračka. 10W čipy jsou dostatečně silné k osvětlení jakkoli vysoké sladkovodní nádrže. Co bych ale rád zdůraznil, je, že je k jejich chlazení nutné použít opravdu dobrý chladič, protože 10W LED čip produkuje hodně tepla, takže jeho chlazení v žádném případě nepodceňujte! Velmi dobrý je i výběr komponentů v této sadě. Za své peníze získáte kvalitní proudové a napěťové zdroje Meanwell. Chybu neuděláte ani v případě, že se rozhodnete objednat si chladič od firmy AquaStyle Online. Ten, který jsem si vybral já [AE-30], má dostatečný tepelný odpor pro uchlazení všech mých čipů, takže jsem s ním spokojený. Pochválit musím i výběr reflektorů, které vyzařované světlo příliš nezužují, takže je plocha dna rovnoměrně osvětlená. Dvě věci by si ale u ovladače SolarLux zasloužily vylepšit:

  1. Ovladač stmívá světlo po 1% krocích, což jsou přece jen (pořád ještě) příliš velké skoky
  2. Pokud se vaše světla zapnou v naprosté tmě na 1%, vaše oči to budou vnímat jako skok. Proto bych výrobci doporučoval, aby do budoucna zvážil přeprogramování ovladače na stmívání v 1024 krocích (0.1% přírůstky).
  3. Ovladač nemá žádnou baterii, takže při výpadku proudu se světlo vypne (a znovu nezapne) a všechna nastavení se vynulují
  4. Záloha dat a opětovné zapnutí světla po výpadku proudu není u ovladače nijak řešeno, což je dost nešťastné. Jediný způsob, jak tento problém řešit, je napájet ovladač přes nějaký záložní zdroj (UPS).
Nicméně kromě těchto dvou nedostatků zůstává tato sada skvělou volbou.

Měl bych ale dodat, že momentálně vím jen o dvou ovladačích s cenou pod $100 (~2.400,- Kč), které takovéto nedostatky nemají, a dokážou tedy světlo stmívat opravdu plynule, a navíc i s možností zálohy a obnovení dat:
  1. Storm-X LED Controller
  2. LED kontrolér KonSou
S žádným z nich však nemám osobní zkušenost. Kvalitní a levný ovladač vyráběli u nás v Čechách dva lidé (RoFr a Designer z akvaristického fóra rybicky.net), ale oba bohužel jejich výrobu ukončili.